Imitation de faux marbre jaune de Sienne

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23 étapes pour apprendre toute la technique du faux marbre avec le jaune de Sienne, un exemple d’un très beau marbre de couleur ocre et au veinage prononcé extrait des carrières de Colle di Val d'Elsa

Photo : 9 / 23
Etape 8 : Muni du deux- mèches, réaliser la construction du cailloutage de fond en suivant plus ou moins le nuançage de jaunes effectué préalablement. Utiliser pour cela la terre de Sienne naturelle avec une pointe de terre d’ombre brûlée, en veillant à bien décharger le deux-mèches lors de la progression de votre travail.

Etape 8 : Muni du deux- mèches, réaliser la construction du cailloutage de fond en suivant plus ou moins le nuançage de jaunes effectué préalablement. Utiliser pour cela la terre de Sienne naturelle avec une pointe de terre d’ombre brûlée, en veillant à bien décharger le deux-mèches lors de la progression de votre travail.

©Michel Balic
  • Etape Finale Laisser sécher 24 heures, puis appliquer à la brosse de pouce un vernis glycérophtalique d’aspect brillant (recommandé surtout pour l’imitation des marbres).
  • Etape 1 : Le fond sera repeint de deux couches de peinture glycérophtalique (huile) blanche, d’un aspect satinée, appliquée au rouleau laqueur. Lisser au spalter pour obtenir une finition lissée.
  • Etape 2 : Les outils : brosse de pouce, brosses à marbrer, deux mèches, brosses à tableaux plates, brosses à tableaux pointues, blaireau à décor, spalter, éponge naturelle, seau, palette avec un godet contenant un glacis à l’huile composé de 2 volumes de térébenthine, 1 volume d’huile de lin ou d’œillette, 2% à 3% de siccatif afin d’accélérer le séchage. Couleurs à l’huile utilisées (tubes à l’huile pour artistes) : ocre jaune, terre de Sienne naturelle, ocre rouge, brun Van Dyck, terre d’ombre brûlée,
  • Etape 3 : Dans un seau en plastique, préparer un glacis teinté composé de 3 volumes d’essence de térébenthine, 1 volume d’huile de lin ou d’huile d’œillette, 2% à 3% de siccatif, le tout teinté avec de l’ocre jaune en tube à l’huile. Bien mélanger la préparation à l’aide de la brosse de pouce.
  • Etape 4 : Avec la brosse de pouce, appliquer le glacis à l’huile teinté sur l’ensemble de la surface à décorer. Appliquer dans le sens de la hauteur, de bas en haut et de droite à gauche, croiser en largeur de haut en bas, puis avec le spalter lisser dans le sens de la hauteur de bas en haut et de droite à gauche. Vous devez obtenir une surface tendue, homogène et d’un aspect assez lisse.
  • Etape 5 : Passer à l’aide de la brosse de pouce des tonalités de jaune différents : ocre jaune mélangé avec de la terre de Sienne naturelle, et une pointe de chrome orangé. L’application se fait en chargeant plutôt le bas du panneau laissant des zones faisant apparaitre le fond, veuillez à bien décharger votre brosse dans le but de donner des nuances de dégradés.
  • Etape 6 : A ce stade, l’ensemble du panneau doit donner un ensemble nuancé de jaune, en imprimant un sens du marbre légèrement incliné, et le tout en transparence ne faisant pas disparaitre totalement le fond du panneau.
  • Etape 7 : Adoucir les différents nuançages de teintes avec un spalter. Effectuer pour cela un geste en forme de huit, sans trop appuyer sur l’outil et dans le sens incliné du marbre, de bas en haut et de droite à gauche. L’effet doit donner un aspect légèrement voilé, tout en restant transparent.
  • Etape 8 : Muni du deux- mèches, réaliser la construction du cailloutage de fond en suivant plus ou moins le nuançage de jaunes effectué préalablement. Utiliser pour cela la terre de Sienne naturelle avec une pointe de terre d’ombre brûlée, en veillant à bien décharger le deux-mèches lors de la progression de votre travail.
  • Etape 9 : La construction d’ensemble avec le deux-mèches forme un réseau de maillages construisant un ensemble de cailloux de différentes tailles et formes, plus ou moins allongés. En règle générale, donner une assise au marbre en plaçant la construction plutôt vers le bas du panneau et laissant le haut moins chargé en graphisme.
  • Etape 10 : Avec le deux-mèches chargé sur la pointe des soies de l’outil de glacis à l’huile incolore contenu dans le godet, venir faire quelques dépouillés, davantage vers le bas du panneau, sur le réseau de cailloutage. Ne pas trop appuyer sur l’outil, déplacer votre geste en zigzag.
  • Etape 11 : A certains endroits varier la couleur, en utilisant du bleu de Prusse, tout en se raccrochant sur l’ébauche préalable en restant légèrement décalé et en veillant bien à décharger l’outil de sa teinte.
  • Etape 12 : Renforcer le cailloutage avec une teinte de brun Van Dyck et une pointe d’ocre rouge sur le côté du panneau, donnant ainsi un nuancé de petits cailloux à l’intérieur d’un réseau de plusieurs autres petits cailloux.
  • Etape 13 : Passer votre spalter afin d’adoucir l’ensemble du panneau, en effectuant un geste en forme de huit, et du bout des soies de l’outil sans trop appuyer.
  • Etape 14 : Avec un blaireau à décor (outil assez onéreux), et pour plus de subtilité, passer l’outil en adoucissant plutôt l’assise du panneau, créant ainsi un voile transparent de teintes, sans faisant fondre la succession des différents graphismes.
  • Etape 15 : Revenir avec le deux-mèches avec une teinte de terre de Sienne et ocre jaune sur certaines parties, afin de redessiner quelques petits cailloux , en utilisant l’outil du bout des soies et en le déchargeant de sa teinte. Se raccrocher sur un graphisme déjà existant, tout en restant légèrement décalé.
  • Etape 16 : Procéder au repiqué, qui consiste à renforcer et redessiner le graphisme des cailloux, et repréciser ainsi le veinage du marbre. Utiliser pour cela une brosse à tableau pointue chargée de brun Van Dyck avec du bleu de Prusse, en variant de temps à autre avec une pointe d’ocre rouge. Le graphisme renforce surtout l’assise du marbre avec un veinage assez fin dans l’ensemble.
  • Etape 17 : A l’aide du spalter, adoucir uniquement les différents repiqués du marbre, en adoucissant avec un geste en forme de huit. A certains endroits, pocher le graphisme, en tapotant des bouts de soies du spalter, si la construction est trop saturée, afin d’aérer le dessin de veinage.
  • Etape 18 : Revenir toujours avec la brosse à tableau pointue chargée de brun van Dyck et bleu de Prusse sur le veinage préalable, afin de le repréciser avec une succession de très petits cailloux.
  • Etape 19 : Sur certaines parties, effectuer un très léger veinage, sans dessiner de petits cailloux. Le veinage doit être tout en transparence, dans une tonalité de bleu de Prusse avec une pointe de terre d’ombre brûlée.
  • Etape 20 : Passer le blaireau sur l’ensemble du travail, geste en huit, pour adoucir le graphisme sans le faire fondre .Laisser sécher plus ou moins 12 heures.
  • Etape 21 : La finition s’opère avec un reglaçage au blanc de zinc ou blanc de titane. Pour cela, passer un glacis incolore sur l’ensemble du panneau à la brosse de pouce, puis le lisser au spalter de bas en haut, obtenant alors un rendu homogène tendu. Ensuite, avec un morceau d’éponge naturelle trempé sur le bout avec du blanc de zinc (tube huile), passer en tapotant l’éponge sur des parties représentant les gros cailloux de construction ; bien décharger l’éponge de sa teinte blanche, pour créer un dégradé
  • Etape 22 : Souligner au blanc de zinc avec la brosse à tableau pointue le veinage foncé, en restant décalé par rapport à ce dernier. Venir réaliser un fin veinage à l’intérieur des grandes masses de cailloux ; varier le geste avec des pleins et déliés, soit en utilisant la pointe extrême de l’outil, soit en prenant le plat des soies de la brosse à tableau. Ne pas abuser de ce veinage sur l’ensemble du panneau.